最正宗的咖喱砂锅在哪里，只有南京只有人懂。

邮政区域的主体，安徽该省的灵魂

南京陶罐

砂锅是旧的南京人死的滋味是秘密。

提到南京鸭子大家都知道:鸭血粉条，盐水鸭，“没有一只鸭子能活着走出来。南京"。南京推荐美食的人会真诚地说:XX鸭，我的零食大了。集所有功能于一身，南京稳坐鸭都称号，护民惜。南京砂锅。

南京人们对鸭子的喜爱，不是说发明了多少种鸭子，而是让鸭子高频出现在日常饮食中。

图/视觉中国

没有南京人家不知道砂锅，外人也不知道。南京砂锅菜。

“老板，切一碗干香肠，加一个面筋包。”

只有走进隐藏在每个小区深处的砂锅店，才能真正感受到。南京那是什么味道？从老板到食客，南京字里行间都是表象。虽然环境可能不整洁，虽然墙壁斑驳，但来到砂锅店，我们就是自己人。

叠加在一起，添加了标准成分。南京砂锅。

摄影/易康博

门口收钱的可能是老板20年的邻居，也可能是刚坐下给你多拿一瓶可乐的老食客。“老板，今天炖牛肉老了，但是你昨晚和你老婆吵架了吗？”食客们一边吸着砂锅一边和老板开玩笑。

这就是中国的砂锅隐王，宝友区的砂锅标本。一部分；一份；a种股票南京在砂锅里，你可以看到城市和安徽邮区的爱恨纠葛也可以看。南京人骨子里“大萝卜”的傻逼性格。

南京什么是人的砂锅？

冬天吃个砂锅取暖。

对于绝大多数北方人来说，砂锅是一种保温性很好的陶瓷制品，功能和铁锅差不多。在一个巨大的砂锅里，炖上白肉酸菜粉条或者羊肉冻豆腐，里面的汤直接喝或者用来拌饭，是保温和量大的最好代表。

东北酸菜白肉还是北京砂锅白肉，砂锅居经典菜，用砂锅加热保温。

图/惠图。com

南方的砂锅是另一番景象。没有人能拒绝餐桌上生香肠的火辣香气:西芹丝、红辣椒丝不用煮，直接生洒，超高温砂锅骤然破碎，外表也包裹着生香肠的香味。一口下去，外酥里嫩，层次分明，口感独特，与北方慢炖形成鲜明对比。

广式锅一般用砂锅，高温燃烧能使食物充满锅气。

摄影/huawencp，图/惠图。com

大小的不同造就了同一种锅，南北完全不同。

然而，当砂锅端上来时，南京，好像变了。很难一下子说清楚南京什么是砂锅？理解它需要一点想象力。

还是南方的砂锅，现在已经不是讲究蒸或者保温的菜，而是主食、肉、菜的“一人份”套餐。

南京我们的砂锅有独特的“一个人吃”的特点，蛋白质，一种蔬菜和肉类，富含碳水化合物，也适合健身的人。

摄影/易康博

这个一人份的菜，一看就是丑，乱，像麻辣烫，几乎没有规矩；深入到每一个房子里，你会发现这个乱七八糟的东西出奇的一致，就像一个处女座的家:看起来很疯狂，但逻辑却很清晰。

每份南京砂锅必须含有以下七种配料:干丝(或豆芽)、粉条、鹌鹑蛋、平菇、蔬菜、海带、面筋包子(也叫油面筋)。汤底一般是猪骨汤。吃的时候拌一勺牛肉卤汁。最后，你不能忘记那一勺咖喱粉。

几乎每个家庭南京砂锅的基本标准菜都一样。

来源/品味中国

没有咖喱粉南京砂锅没有灵魂。

点砂锅也是一个看似随意的过程，吸引“血液”。你懂砂锅吗？你一开口就知道了。毕竟不是麻辣烫，也不是老火汤。基本标准是七道菜，爱不爱都在里面。点的过程更类似于苏州点一份浇头:老板，一份干切/红烧/肥肠/素菜。

六个字，说清楚，什么都明白。

浇头也不一样。南京为什么人们选择不同的砂锅店。有的店肥肠好吃，有的店牛肉好吃。

摄影/易康博

这时，老板会高兴地跟你打招呼，打开七八个灶中的一个，把事先盛了七种食材的砂锅放在火苗上，加一勺汤，转大火，整个锅就被橙蓝色的火苗裹住了。“啊，辣油？”老板会这么说。

南京砂锅不辣。刺激不刺激由你决定。

大火中，老板用长筷子搅动翻滚的砂锅，放上一勺早上的红烧牛肉，关火，放上油面筋。“让开，很烫！”沸腾的砂锅夹在你面前。此时此刻，你应该已经准备好了一瓶冰镇的快乐水，等待着冰与火在你口中相遇的那一刻。

冰汽水+热砂锅，这个刚开始不是标配，但是因为太完美了才成为标配。

摄影/易康博

这是独特的南京砂锅之乐。

一口砂锅

江苏安徽上海挥之不去

老的南京纪念南京砂锅出现在20世纪90年代初南京是的。

“1992年我下岗了，从扬州从一个亲戚那里看到的。应该是扬州在那边，对吧”一家30年老店的老板回忆道。南京砂锅的来源，但我也说不清楚。扬州人们，听到砂锅就像南京人们也有类似的反应，“砂锅？有粉丝的那个？”

砂锅的主料是粉丝。

摄影/易康博

扬州确实有砂锅。清澈的骨头汤里，粉条、鹌鹑蛋、豆芽、蔬菜、豆腐干清晰可见。只是搭配没那么固定，浇头比较随意。大排的鸡腿，香肠，香肠都可以加过去。小时候有很多，现在越来越少了。扬州人的语言里没有遗憾。

苏州杭州还有类似的东西:砂锅粉条锅，砂锅馄饨……砂锅在这里的作用更像是代替了碗。在深秋或冬季，用它来装一切——通常是主食、蔬菜和肉类的组合——既保持了砂锅作为保温器皿的特点，又能把一顿完整的饭菜融进这个锅里。

江苏其他地区的砂锅更像是碗的平板替代品。汤底通常是清汤。

图/虫创意

虽然看起来南京砂锅，但不是。南京砂锅，至少不是灵魂。

真正到来南京砂锅店感觉更亲切，其实是安徽人们。

芜湖和宣城人们来南京我们的砂锅店会特别惊讶，这里的砂锅和从小爱吃的辣迷几乎一模一样，无处不在。“海带、鹌鹑蛋、豆腐干、粉条、油面筋……我们都有！浇头也是红烧牛肉和牛肉干，还有你。南京烤鸭。"

宣城辣粉条，许多基本配料和南京非常相似。

摄影/哈克和迪克不见了。

是的，安徽人们几乎可以一字不差地听到砂锅。南京作为一个标准，显然砂锅(当地称为辣粉条或砂锅粉条)出现在那里要早得多。南京。我爸妈说他们上大学的时候吃过，应该是80年代末吧。安徽宣城人们回忆。

我能说什么呢？这个砂锅很像。南京今日状态:邮区主体，安徽灵魂。

然而，有盲目性，江苏和安徽无，仅存在于南京:库里。

最后的咖喱，让南京砂锅彻底脱离了传统的砂锅领地，成为一种独特的存在。

摄影/易康博

南京砂锅里怎么会有一勺灵魂咖喱粉？它的答案可能就藏在上海。

在远处南京在2小时高速列车的国际大都市，有一种无处不在的食物叫做河南拉面。在那些地方河南辣面店有中国最有特色的汤底，咖喱粉牛肉汤。

南京人们不知道上海为什么很多牛肉汤里都有咖喱，却是借此而加。南京在砂锅里，它也变成了南京和上海某种精神上的联系。

南京砂锅店

最”南京“那个地方

三十年了，南京砂锅从8块涨到了20块，但是店铺和锅的样子一点都没变。斑驳油腻的墙边上，一张桌子有条不紊地堆着能清晰看出年代的砂锅。标准食材往往放在锅里:粉丝、干丝、蔬菜、平菇。

“老板，来碗干切(牛肉)”随着声音，一个老南京走进店里，老板也开始了重复千百遍的忙碌。

砂锅陪我。南京人30年，是每。南京人类味蕾中不可或缺的味道。

摄影/易康博

“砂锅应该有！我想，来吧。这个家好吃吗？”一个偶然路过的老人南京会惊讶，坐在里面的食客会操。南京话，自来熟的回答，“好吃啊，做了快三十年了。吃他们父母的大的。"

就这样，老。南京他们互相交换信号。“我记得以前有个XX家，但是我不喜欢他们家。咖喱粉太多了。”两个陌生人坐下来开始聊天。

实际上不是南京人人都是社会骄子，但砂锅这么“自己人”，谁能配得上老店的名字，谁一定是朋友。

每天吃砂锅南京人络绎不绝，排队等候。

来源/品味中国

老板嘴里叼着烟，兴高采烈地继续做砂锅，不时插话，“我们老了，孩子不干了，以后还得吃。”他的声音里没有遗憾，却有一种“亲切”(南京话，坦白坦白)。

看到这些炉子和上面的砂锅，南京人们会有一种温暖的感觉。

摄影/易康博

这是南京砂锅，藏在里面南京和江苏、安徽、上海一种莫名的纠结。现在，杨的砂锅，它越来越少了，它已经变老了。南京只知道味道。

文|梅珊珊

图片|王佳乐

冯图摄影|易

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南京咖喱风味砂锅什锦